Calama- San Pedro c'est 570km en 10 jours à travers le désert, à franchir des cols, à parcourir des kilomètres de pistes de cailloux, de sables. Nous avons dû pousser le vélo sur une bonne cinquantaine de kilomètres. Si on vois le bon côté des choses, ça nous soulageait les fesses de la terrible tôle ondulée. Cette dernière met vraiment à rude épreuve la mécanique, qui heureusement n'a pas montré de signes de faiblesse; encore merci au professionnalisme de Patrice de Vagabonde cycles. Je crois que ce voyage est le meilleur test pour un vélo. Marco pouvait voir comme le vélo en acier de qualité se déformait sous la contrainte et absorbait les défauts de la route. Le poids renforce aussi la bonne assise et l'adhérence à la route, malgré le fait que ce soit plus d'effort à mobiliser. C'est là où intervient l'importance de l'équilibre des charges sur le cadre. Je pense qu'il faut favoriser un maximum le poids sur l'avant.

           Les journées les plus dures ont été du cinquième au septième jour, entre la laguna Cañapa et les geysers, nos moyennes horaires varient entre seulement 7 et 9,5km/h.

            Nous avons pu tout de même faire de bonnes étapes quotidiennes d'une cinquantaine de Km grâce au vent que nous avions le plus souvent dans le dos.

            C'est 9 jours d'autonomie en nourriture, 2 jours d'autonomie d'eau (jusqu'à 13litres par personne), et c'est les 5 premiers jours sans se laver...

Mais bien sûr, les moments de difficultés récompensés par des paysages inoubliables.

            Il nous a fallu deux jours et demi pour rejoindre la frontière Bolivienne (Ollague) et atteindre progressivement notre altitude de croisière qui se situait entre 3700 et 4900m d'altitude pendant ces dix jours.

        Jusqu'à la douane, nous avons longé cette fameuse ligne de chemin de fer, dont les gares nous ont servi d'étapes. Ce train ne sert plus que pour le transport de marchandises tout au moins  au Chili. Il sert plus particulièrement au transport de minerais. Je rappelle que le Chili est le plus gros producteur de cuivre au monde et que c'est à Calama où se trouve la plus grosse mine à ciel ouvert.

         Donc, San Pedro gare, ce premier petit village fantôme nous a abrité du vent. Nous avons compris dès ce jour que nous devions nous trouver des lieux de bivouacs abrités du vent, qui reste assez fort jusqu'à 9-10heures du soir. C'est ainsi que nous posions notre tente derrière un vieux mur, dans une cour d'école, tout monument en ruine pouvait faire l'affaire. Ce n’était pas toujours très classe, une fois nous étions un entouré de déjections humaines, une autre fois de pneus, près des geysers nous nous sommes servis d'une fosse devant faire office de réserve d'eau, qui naturellement était à sec lors de notre passage et elle se trouvait juste à côté du souffleur de vapeur d'eau dont le bruit couvrait tout de notre activité humaine nocturne...

          Pour en revenir au village fantôme. Il était tout de même habité par quelques âmes vivantes; je précise, puisque les cimetières étaient toujours bien garnis, allez savoir pourquoi. C'est sûrement, l'unique reflet d'une activité antérieure plus importante. Enfin, une charmante dame d'un âge certain nous a accueillie et nous a même fabriqué du pain pour la route.

          C'est incroyable, ce que l'on peut trouver en plein coeur du désert parfois. Dans un des trois abris en dur que l'on a eu au cours de ce circuit, s'apparentait  étroitement à un hôtel de luxe (hôtel del dieserto), nous avons eu une douche chaude et des yaourts aux fruits. Je vous assure que ça nous n’a pas paru si banal.

            Nous avons eu évidemment qu'une brève approche de ce grand pays qu'est la Bolivie. De ce que j'en retiens c'est que les gens sont petits, qu'il y a une forte tradition vestimentaire surtout chez les femmes, il semblerait que le désert soit un  peu moins sec que ce que l'on avait vu un peu plus dans le sud. Et surtout, la pauvreté des infrastructures entre autres, fait qu’un repas à qualité égale coûte 5 fois moins cher qu'au Chili.

             Le poste de douane est très sommaire nous avons dû franchir le train en partance pour atteindre le petit bureau Bolivien.

             Suite aux formalités très simplifiées nous avons traversé un salar qui est donc une ancienne réserve d'eau salée asséchée par le temps.Certains sont exploités pour les minéraux qu'ils renferment, (borax, nitrate, en plus du sel), ils perdent ainsi leur blancheur et platitude. Celui, que nous avons traversé nous a donné un bref aperçu de ce que pouvait être le mythique salar d'Uyuni, que malheureusement nous ne connaîtrons pas au cours de ce voyage.

              Nous avons bénéficié de la gentillesse de certains touristes toujours impressionnés par la rencontre des cyclistes qui traversent le désert alors qu'eux-mêmes à la fin de leur journée de 4x4 sont épuisés par la route.

              Un couple de Chiliens après nous avoir vu une première fois, lors de leur chemin aller, nous ont offert des fruits et des gâteaux lors de leur chemin retour. Un petit groupe de touristes Chiliens nous ont offert des oignons et des citrons qu'ils ne pouvaient pas passer à la douane, de retour dans leur pays. Ils nous ont affirmés que les oignons étaient bons pour l'altitude. J'ai tout de suite pensé qu'en plus de l'agrément d'un gros oignon par jour dans la ration de spaghettis, nous allions bénéficier pleinement de l'effet flatulent de ces gros bulbes. Déjà que l'altitude semble être favorable a cette émission aérienne, comme si l'atmosphère de ses lieux hautement volcaniques n'était pas assez soufrée.

            Le bivouac de ce jour-là était prévu près d'une enceinte militaire, c'est là où nous avons dormi dans l'ancienne cour d'école. Nous avons demandé de l'eau à ces braves militaires, et ils nous ont fait sentir à plusieurs reprises qu'il prenait leur travail très au sérieux. Effectivement, il nous était interdit de franchir leur territoire et ils nous le faisaient sentir un peu maladroitement. Malgré la vétusté, on se serait cru dans un territoire secret défense très important du pentagone Bolivien.

            C'est après cette première nuit "sous contrôle militaire" que nous avons eu le plus d'appréhensions sur ce que la route allait nous réserver. Cette journée a été marquée par de forts dénivelés à effectuer dans de réels pierriers, et pousser un vélo chargé à 4000m d'altitude, c'est l'essoufflement intense assuré.

             Ce circuit touristique de plus en plus usité, laisse apparaître des nouvelles structures, c'est ainsi que nous avons fait une première pause dans un hôtel fraîchement construit au bord de la laguna Hedionda pour siroter une tisane à la cocaïne, heu! non à la coca. C'est vrai que le tourisme s'adresse à un large public, la majorité des 4x4 croisés s'adresse au voyageur au budget restreint. En 4 jours, on peut avoir un aperçu de la région Sud de la Bolivie. Tout ça pour une centaine de dollars, dans des conditions pas très reposantes et qui ne font évidemment pas l'unanimité des cyclistes. Il y a une formule plus chère, une centaine de dollars par jour, où l'on profite des meilleurs hôtels où tout est inclus. Nous avons vu deux jeunes Russes aux grosses valises, qui voyageaient de la sorte. Ils n'avaient pas l'air tellement épanoui, semblant souffrir de l'altitude, nous étions derrières eux pour finir leurs assiettes... Je pense que la meilleure formule pour celui qui est allergique au vélo est de se trouver un bon 4x4 et c'est possible de faire la route au même titre que nous, sans se perdre, ceci afin d'apprécier au mieux les paysages.

              Voici, le lien pour trouver la carte du coin que nous avons utilisé, merci à ces deux cyclistes.
http://velharmonie.apinc.org/news.php?page=5&total=48

             Pour en revenir à l'hôtel de luxe avec nos amis les Russes, dont leur tenue vestimentaire était assortie à leur valise. Nous, notre tenue était assortie à la couleur du sol que nous avions foulé ces 5 derniers jours. En arrivant dans cet hôtel, la langue pendante, le souffle court et comme j'essayais de l'expliquer notre enveloppe charnelle légèrement collante et odorante, nous pensions que c'était peut-être notre unique chance de croiser une douche pendant le séjour. On est peut-être un peu trop précieux, mais c'est vrai qu'après 5 jours de labeurs, cette idée de se laver commençait à nous hanter l'esprit. Le problème, c'est qu'en partant de Calama nous avions dépensé pratiquement tous nos pesos, pensant que peut être jamais plus nous aurions l'occasion d'en faire autant. Et, nos hôtes Boliviens ne commercent pas en Euros, seulement en dollars, en pesos Chiliens, ou avec leur monnaie locale, bien entendu. Ainsi, après avoir expliqué au jeune gérant de l'hôtel que nous n’avions pas en poche la somme de 95US$ qui nous aurait permis de bénéficier de la chambre incluant le petit-déjeuner au "yaourt", mais que de planter la tente à l'abri de l'hôtel et accéder à quelques litres d'eaux nous aurait convenu pour nous rafraîchir un peu. Pour cette personne responsable de sa tache, pas de chambre = pas de douche ceci malgré tous nos arguments, qui en fait étaient assez maigres. Vous allez vous dire comme ce qu'il devait penser: personne ne nous a forcé à faire du vélo dans le désert. Cependant, un brin de pitié a dû lui parcourir l'esprit, ou peut être, il a pensé que l'on ne lâcherait pas le morceau comme ça, il nous a dit que le big boss de la petite chaîne d'hôtel allait passer dans le coin et que seul lui avait le pouvoir d'accorder une faveur commerciale à deux gaillards en loques. Pendant cette attente et ces palabres, nous avons profité de la chaleur de la réception de l'hôtel et d'une assise confortable sur des coussins autres que la selle de notre vélo ou que mon tapis en semelle de chaussure; et oui, je le trimbale toujours. Le chef du chef est enfin arrivé, en fait c'était la personne en bleu de travail avec qui j'avais parlé du temps qui se gâte et de la route en mauvais état, une demi-heure auparavant. En fait, les deux sont en liens puisque qu'il attend que la pluie ou la neige d'ailleurs, soit suffisamment abondante pour racler la route de manière efficace avec son gros engin.

          Sortie du problème de douche, la pluie conséquente ne nous aurait pas facilité la tâche, rendant la piste boueuse et collante, en plus du froid que cela amène. Heureusement, la grêle et la pluie ne nous a jamais vraiment gênée.

        Donc, l'homme qui ne portait pas son statut sur ses vêtements nous a aimablement trouvé une solution à notre problème, il nous a fait un prix pour la chambre de passage, pour le repas du soir et le petit-déjeuner, et j'avoue que tout ça nous a remis un coup de fouet, pour la deuxième moitié du parcours.

Après, une version un peu moins luxe que la première nuit d'hôtel et une nuit dans notre trou, encore quelques kilomètres à pousser et nous voilà à rencontrer deux cyclistes français de Rhône-Alpes, qui viennent de pédaler plus de 3mois le long de la côte atlantique Africaine. On a pu prendre un café et goûter avec joie et détente leur banane, au milieu de la route. Contrairement à eux une descente nous attendait et surtout un bain thermal. C'était une occasion pour nous de nous laver et faire un peu de lessive. Quoi de mieux qu'une eau, à 38 degrés, délaissée par les touristes reprennent inlassablement la route dans leur confortable 4x4 après un repas et un petit bain.

          C'est ainsi que nous avons pu profiter de la structure en recevant un service personnalisé de la part des 3 boliviens. C'est une salle de restaurant que les cyclistes peuvent transformer en dortoir gratuitement ou presque... C'est une maison communale  financée par les Japonais. Les touristes reçoivent un petit-déjeuner de bonne heure, après leur visite du geyser. D'ailleurs ceux de la veille nous avaient réveillés avec leur flash en pleine nuit pour prendre le souffleur en photo. De ce fait, les tenanciers du site pour des raisons pratiques nous ont ouvert une chambre pour que l'arrivée de la première série de touristes ne nous incommode pas.

           Malgré les très bonnes conditions, la nuit a été un désastre surtout pour Marco. Le soir, j'ai trouvé Marco particulièrement œdémateux sur le visage et au niveau des mollets, mais vu l'absence de dyspnée je n'ai pas relevé le phénomène, surtout que je savais que l'on était redescendu de 500m depuis la veille et que dans 2 jours, on allait se rapprocher de plus de 2000m du niveau de la mer. Les trois grosses assiettes de soupe, plus la plâtrée de pâte n'a peut-être pas arrangé la situation. Une première fois vers minuit Marco n'avait toujours pas dormi depuis 21h et c'est vers 1h du matin que ces bruits respiratoires et son angoisse un peu perceptible qui m'a vraiment alerté. Malgré sa réticence habituelle à prendre un médicament, cette fois il a accepté sans problème mes deux comprimés de diamox. Le pauvre alternait polypnée et apnée respiratoire lorsqu'il n'était pas obligé de sortir pour aller pisser. Il a bien répondu au médicament, mais je pense qu'il n'aurait pas fallu un jour de plus de vélo, car L'oedème pulmonaire laisse des séquelles transitoires assez importantes et de surcroît il a développé une symptomatologie complète avec en plus de l'asthénie: inappétence et diarrhée. Quelle aventure! On s'en serait bien passé, surtout lui, je pense.

Pour clore notre expérience avec l'hotellerie Bolivienne, je m'étais mal entendu avec le personnel de la maison. C'est vrai que les cyclistes n'ayant rien payé la veille, je n’ai pas trop posé de questions, surtout que ce n’est pas un hôtel. Mais, je pense que l'affluence de ce tourisme à vélo a dû leur donner des idées quant aux possibilités lucratives. C'est ainsi, que l'on a fait nos poches et nous nous sommes débrouillés avec mon dollar symbolique que je trimbalais et nous avons eu leur bénédiction après avoir formulé nos plates excusent, vu les sommes dérisoires demandées.

          Malgré tout, le retour sur San Pedro a été glorieux: 40km à 50km/h de moyenne, sans pédaler, ni freiner; ceci pour débuter en beauté nos deux jours de vacances ou plutôt de convalescence...

         Déjà, je vais porter une modification à l'article précédent: nous sommes bien en février et non en Janvier, le temps passe vite!!

         En bref, nous avons à peu près respecté notre programme. Nous avons longé la mer à deux reprises dans le parc du pain de sucre, (qui en porte que le nom, je trouve) et après Taltal, puis nous sommes passés tout près du centre d'observation Européen (télescope géant qui a coûté à une association de pays européen une quinzaine année de recherche) qui malheureusement est ouvert au public que deux week-end par mois. Finalement, cela nous a économisé tout de même 600m de dénivelé.

        Nous avons aussi fait des économies de spaghettis au détriment d'un bon restau. En effet, la route n'était plus très variée et puis on se réserve pour la suite... Nous n’avons pas pu dormir aux pieds d'une belle lunette astronomique, donc un peu déçu nous avons fait du stop, d'ailleurs la personne qui nous a prise avait déjà deux auto-stoppeurs. Elle nous a posée dans une station service pour que l'on continue direct sur Calama et à part faire des rencontres, être filmé par un jeune couple de Chiliens et répondre aux quelques questions de curieux, nous n'avons pas trouvé de transport possible ni en camion ni en bus. Ainsi, nous avons rejoint Antofagasta de nuit, en nous faufilant avec nos vélos à travers la circulation. Nous sommes tombé dans un hôtel assez original. Le guide du routard l'avait bien décrit accueil théâtral, on comprenait la moitié de ce que disait ce monsieur un peu bedonnant qui tapait sur le chauffe-eau pour essayer de le faire marcher. Comme on dit, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon son humour caustique, d'ailleurs dans cette grande ville qui est tout de même la cinquième du pays, on a rencontré plusieurs personnes pas très avenantes, le sourire est une denrée rare par ici, semble-t-il!

          Soit, nous avons quand même réussi à prendre le bus pour Calama. Nous avons dû changer de bus pour cause de fuite de circuit pneumatique. Quelques passagers s’évertuaient à essayer de le réparer avec un éventuel morceau de caoutchouc ou quelconque déchet trouvé au bord de la route, quelle ressource ce désert! Cet incident s'est produit lorsqu'on a récupéré un jeune Chilien qui traînait au milieu du désert et qui a tenu pour tout le bus un discours mystique pendant une dizaine de minutes, malédiction???

        C'est en arrivant à Calama que l'on a appris que le train n'existait plus depuis 1 an, et plus tard que le bus pour la Bolivie était complet pour le lendemain. Sachant que le prochain n'a pas lieu avant trois jours, nous n'allons probablement pas faire le Salar d'Uyni ni voir cette ville d'ailleurs et suivre une partie du trajet du train en vélo, pour rejoindre la frontière à 3700m d'altitude et continuer vers San Pedro d'Atacama en longeant les nombreuses lagunas. Encore de quoi s'affûter les mollets, en plus on nous a annoncé de la pluie en Bolivie, toujours surprenant de voir qu'il pleut dans des endroits si arides, la climatologie m'échappera toujours.

          Pour finir, on a pris un jour de congé pour préparer notre expédition. Nous avons fait très fort hier, comme toujours ne sachant pas ce que le lendemain nous réserve nous essayons de profiter un maximum des possibilités culinaires de notre environnement, c'est ainsi que sur la journée nous avons réussi à manger pour 50€ par personne, c'est beau record pour le Chili!!!

       Nous avons jusqu'au 13 janvier 23h pour rejoindre Calama, d'où nous allons prendre un train pour rejoindre Uyni en Bolivie. Nous allons sur ce trajet dépasser les 4000m d'altitudes ce qui justifie les 15-17 heures de transport pour seulement 500km.

      Ainsi, nous allons pouvoir réaliser notre ultime étape de désert avec traversée d'un des plus grand salar et divers sites sur une dizaine de jours jusqu'à San Pedro d’Atacama, ceci entre 3000 et 5000m d'altitude. Marco a déjà son ticket de bus pour Santiago le 25/01, c'est alors que nos routes vont se séparer.

      En attendant, comme ce jour dans le parc national du pain de sucre, nous allons suivre un peu la côte pacifique et nous approcher du fameux centre d'observation d'Atacama, toujours avec des paysages désertiques. Pour clôturer nos journées nous faisons appel à la gentillesse des Chiliens, pour finir nos étapes souvent trop longues, en camion ou en pick-up.

    À suivre...

         Cette fois si, nous ne souhaitions plus prendre d'autoroute. En fait, c'est plus une réelle expédition qui nous attendait plutôt qu'une étape sur une route secondaire.

        Ce léger détour nous rapprochait du plus haut volcan du monde 6893m (Cerro Ojos Del Salado), cela nous laissait entendre qu'à un moment donné nous allions devoir faire du dénivelé surtout en partant de 400m d'altitude.

        Premièrement, en sortant aux aurores du bus à Copiapò, on a essayé de trouver un maximum d'informations pour voir si notre projet était réalisable. Rapidement, on a compris que nous n'étions pas aux portes du désert mais bien en plein dedans, au vu des montagnes qui entouraient la ville.

        C'est ainsi, qu'à midi nous sommes enfin parti avec 5 jours de nourriture et plus d'une douzaine de litres d'eau chacun. En fait, je crois que nous n’étions pas trop à l'aise et chaque fois qu'à la sortie de la ville nous pouvions reboire quelque chose ou manger quelque chose, on le faisait de peur de manquer... c'est surtout moi qui provoquais ça d'ailleurs...

        À l’issue de notre étape du jour, Marco a eu un problème technique, il a cassé une manivelle de pédale, malgré le fait qu'il soit arrivé à faire une dizaine de kilomètres avec une seule pédale, nous avons quand même décidé de faire demi-tour. A peine j'ai levé le bras qu'un camion passait et s'est arrêté. C'était assez circulant finalement, surtout sur la première partie du trajet, puisque le site est truffé de projets miniers.

        Ainsi, nous avons repoussé notre première nuit sous tente dans le désert et nous avons pu refaire le plein de liquides.

        Le lendemain, ça a été très facile de faire le trajet en stop jusqu'où nous nous étions arrêtés. Le premier propriétaire du pick-up qui nous a transporté était attachant. Il nous a serré dans ses bras en partant et nous a dit qu'il allait regarder aux infos s’il n'y avait pas deux cyclistes recherché dans le désert, même si il rigolait, il avait l'air d'avoir un brin de sincérité dans son discours. Ça nous a bien mis en confiance.

        Le moment extraordinaire du circuit, ça été lorsqu’un bus transporteur de mineur qui nous avait déjà vu lors de son trajet aller nous a donné deux bouteilles d'eau et un kilo d’oranges.

        Le deuxième soir, lorsque nous avons rejoint notre point d'eau qui était tout simplement le poste de douane à 3700m d'altitude (qui se trouve quand même à 100km de la frontière réelle), nous avons été heureux d'être ainsi accueilli par les douaniers qui nous invitaient à passer la nuit dans l'infirmerie. Nous avons préparé le repas entre, la machine à rayons X et la table de ping-pong.

       Il semblerait que cet itinéraire ne soit pas très prisé des cyclistes puisque dans le registre que nous avons rempli, il n'y avait que 9 noms d'inscrits sur toute l'année 2008.

       Vu que Marco n'a pas beaucoup de temps pour voyager dans ce si grand pays, nous avons décidé de rejoindre la laguna verde en faisant l'aller et retour sur la journée en stop et c'est avec un camion que nous avons parcourus les quelque 80km avec un col encore plus haut que ce que nous avions fait la veille: 4552m d'altitude. C'était facile aussi de trouver un transport puisqu’une paire de camions attendait l'ouverture de la frontière. En revanche, le camionneur était surpris de nous voir monter dans le camion sans nos vélos. Il nous affirmait qu'il était très difficile de faire du stop sur cette route, du coup nous avons eu un petit moment de doute et finalement, après un petit bain dans les thermes que l'on a un peu expédiés nous avons seulement attendu une demi-heure, qu'un pick- up passe et nous charge à l'arrière. Nous n’avons pas eu besoin d'attendre le lendemain que le camion repasse...

      Nous pensions passer une nuit de plus à la douane, mais le douanier nous a un peu expédié, il semble qu'il est un peu de pression de la part de ses collègues et c'est vrai que ce n'est pas un hôtel non plus. Ainsi, après avoir pris une soupe, nos balluchons et un léger mal de tête qui est apparu à force de changer d'altitude, nous avons vu à nouveau défiler tous ces paysages en fin d'après-midi. Le douanier nous avait parlé d'une route assez facile puisque nous partions de 3700m d'altitude pour rejoindre le niveau de la mer, mais c'est sans compter le vent et les faux plats.

      Ainsi, assez rapidement il a fallu trouver un endroit pour dormir. À la fois un endroit protégé du vent et un peu caché de la route. Ce soir-là ça n'a pas été simple et j'ai vu pour la première fois Marco énervé car la tente ne tenait pas plantée dans le sable, sous la force du vent. Elle s'est même envolée à un moment, maintenant on en rigole, mais sur le coup...  Les vélos dans cette situation nous ont bien aidés et finalement nous avons passé une bonne nuit, certes fraîche au réveil, mais bonne.

          Nous avons eu une fois de plus des démêlés avec le vent, nous avons abandonné à 50km de la mer, plus on avançait plus il était fort et la descente ne suffisait pas pour compenser cette force. Rien n'est plus fort que le vent!!! Il faut dire qu'au bout de 150km de route dans la même journée, un rien peu nous titiller.

         Une fois à pied d'oeuvre à l'extrême sud de l'île, sachant que je n'avais pas beaucoup de temps avant de retrouver  Marco, mon compagnon de route pour le nord du Chili, j'ai attaqué à la frontale dès 5 heures du matin la route jusqu'à Chonchi. Le thermomètre indiquait en partant 8 degrés et au fil de la route lorsque je me suis enfoncé dans les terres et que le soleil se levait derrière les nuages, la température est descendue jusqu’à 1 degré, et mon blouson se recouvrait de givre et j'imagine que mes pieds ont dû changer quelque peu de couleur dans mes chaussures mouillées de la veille. Heureusement, que je suis venu en été. Je ne pensais pas trouver ce type de climat à cette latitude même si cette île n'offre que 60 jours de soleil par an et qu’une forte pluviométrie y est toujours enregistrée.

        Enfin, après une bonne douche et une lessive habituelle pour limiter la prolifération de champignons, j'ai pu apprécier ma chambre d'hôtel en bord de mer de style anglo-saxon avec les fenêtres sur 3 pans.

        Le lendemain sans être parti très tôt de ma belle chambre, j'ai fait une bonne partie de la traversée de l'île soit 130km. Tout ça sur de la bonne route avec un peu moins de montagne Russe que la veille mais j'ai beaucoup plus humé les odeurs des camions qui transportent les déchets de poissons pour les usines d'alimentations pour animaux. J’espère que ces ingrédients ne vont pas se retrouver dans notre assiette, il y a de quoi dégoûter un régiment.

        J'ai regretté de ne pas rester 3 nuits de plus même si j'étais content de savoir que j'allais bientôt quitter cette région pluvieuse.

         Effectivement, une nuit sur la côte ouest pour voir la forêt impénétrable du parc national et deux nuits dans mon bel hôtel ne serait pas de trop. Enfin, je pense qu’avoir plus de temps pour voir les petits villages de pécheurs et surtout que la piste des routes secondaires peut vite devenir fatigante.

         J'ai eu une belle surprise dans le village du nord, lieu de départ du bateau pour le continent. J'ai demandé au pseudo centre d'information où je pouvais trouver un camping; en tout cas, un endroit où je pouvais planter la tente pour la faire sécher mes affaires des derniers jours de pluie et passer ma dernière nuit au plus prêt des étoiles! Et, la première réponse ne me satisfaisait pas:je devais revenir sur mes pas et faire 27km. Puis, le jeune homme est allé chercher la patronne puis elle m'a proposé de mettre ma maison sur sa terrasse. Après la douche, elle m'a présenté à ces amis argentins, j'ai découvert bien après qu'ils s'étaient rencontrés dans l'après-midi. Ils m'ont proposé de faire une balade sur la plage et j'ai accepté même si je sais que ce n’est pas très raisonnable que je parte sans manger. Ainsi, j'ai eu quelques explications sur l'histoire du tremblement de terre de 1960 le plus fort jamais enregistré dans le monde. Nous avons visité un papi passionné par l'Antiquité, c'était très intéressant d'avoir pour moi cette vision anthropologique et de voir ces gens qui s'arrêtent sur des vieux morceaux de cailloux et des vieilleries bonnes pour la brocante.

     Tout, c'est enchaîné dans cette maison à l'insu de mon plein grès, si je peux dire. En rentrant, j'ai pris une collation pour me calmer et être apte à continuer à suivre l'évolution de la soirée et la maîtresse de maison Jessica a commencé à faire à manger avec son coeur en nous servant une spécialité avec les meilleurs produits de la mer. Tous ça agrémenté par un petit vin Chilien, qui je pourrais dire à coulé à flot. Tout cela ma réellement permis de me sentir plus proche de la population en plus, les deux pays que je visite étaient réunis, ce soir-là. Du côté Argentin, j'ai rencontré trois amis de longue date qui vivent sur la côte atlantique à presque 1000 km les uns des autres. Ils se retrouvent une fois par an ou deux pour refaire le monde.

          Ils m'ont expliqué l'origine de la mésentente entre l'Argentine et le Chili. Ces deux états se sont longtemps battus pour accéder à la propriété d'un chapelet de trois îlots en terre de feu. Ces cailloux appartenant maintenant aux Chiliens n'accueillent en plus qu'une seule famille. J'ai aussi appris qu'on nous berne avec Ushuaia puisque la ville la plus australe est en fait au Chili. Il est vrai qu'elle est un peu moins bien reliée au continent qu'Ushuaia mais il se pourrait bien qu'un jour cette dernière soit détrônée et que son économie s'écroule, à suivre...

         Après, avoir passé la soirée dans d'autres bains thermaux à El Amarillo au sein même du camping, je me suis dirigé dans la matinée à Chaltèn pour le bateau en partance pour Chiloé. J'ai fait le bout de route sous une pluie qui perdurait depuis le début de la nuit. En plus, j'ai raté une séance de bain d'eau chaude puisque le bateau au lieu de partir à 12h est partie à minuit, pour semblerait-il des raisons de marée.

         Comme chaque chose qui nous arrive révèle sa part de valeur positive, j'ai goûté au sentiment de fraternité que l'on ressent post tragédie comme cet événement naturel, qu'ils ont vécue. Les habitants de cette ville fantôme qui ne sont plus que 300 au lieu de 9000 vivent  comme dans une grande famille. Heureusement, il n’y a eu aucun mort dans cette tragédie, la majorité a accepté la prime pour aller vivre dans d'autres villes salubres aux alentours. Ils laissent ainsi, le soin aux derniers motivés de se battre pour que l'état déploie des moyens pour nettoyer de toute cette poussière produite et ainsi éviter les crues de la rivière qui coule au milieu du village. C'est semble-t-il le problème majeur, même si voir ce volcan en pleine activité avec de belles fumeroles ne me semble pas très rassurant.

        Je dois dire que c'était très impressionnant de vivre dans une ville sans eau, ni électricité alors que toutes les structures existent. Les fortes pluies renforçaient cette vision de cataclysme. D'ailleurs pendant que j'étais là-bas un programme radio annonçait au vu des quantités de précipitations un risque avancé d'évacuation.

         J'ai eu la chance de partager l'hospitalité d'un couple de commerçants (il doit rester 3 épiceries, quincailleries et 3 structures de logement), où j'ai pu me réchauffer et manger une cachuela au poulet (spécialité du coin avec légumes et viande ou poisson, un peu comme une potée), ça change du simple rapport de touriste client.

         Le bateau a fini par arriver et selon les conseils du vendeur de la compagnie de navigation qui tenait la permanence dans la ville, j'ai demandé à un propriétaire de pick-up de mettre le vélo dans son véhicule pour ne pas payer de taxe de transport pour le vélo. Ainsi, j'ai surveillé tout le déchargement et chargement du cargo, avec les camions de poissons et j'en passe. Ceci, afin d'être sûr que personne ne parte avec le vélo.

        Une traversée qui m'a paru très tranquille, puisque j'ai dormi tout le long; m'a permis d'arriver frais et dispo à 4h du matin pour attaquer une nouvelle journée. Et, pour une fois, je n'ai pas mis trop de temps pour plier mes bagages...
     

       En partant de Cochrane, deux possibilités s'offre à moi, soit je continu sur le tracé de la carratera, soit j'opte pour une piste longeant le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Ce sont des Suisses qui m'ont suggérés de prendre la deuxième option. Ainsi, je peux rattraper la fameuse Carratera en prenant un bateau à Chile Chico. D'autant plus que malgré la plus grande difficulté liée à la qualité de la route et aux forts dénivelés, je pourrais bénéficier d'un bon vent favorable, contrairement à eux, qui ont fait la route dans l’autre sens.

        Le puritanisme de certains ne me ferait pas poser tant de question: remonter la carratera c'est pas prendre des chemins de traverses même si c'est plus beau.

        Les Chiliens à vélo eux, ainsi que d'autres personnes ont voulu me dissuader en insistant sur le caractère difficile de la route et je crois qu'ils ont rajouté à leur gré d'autres arguments, il n'y a pas d'eau, pas d'arbre et pour finir il fait froid, rien que ça. J'ai eu 60km avant le croisement des deux routes pendant laquelle j’ai pu méditer sur toutes ces bonnes paroles. A chaque arrêt, j'essayais de glaner des informations auprès de la population pour voir si les arguments se recoupaient. J'ai même pensé à un moment qu’il serait bon de faire les deux routes pour connaître la différence et juger par moi-même, l'avenir va montrer que je ne croyais pas si bien dire.

       En conclusion, rien que le bivouac que j'ai fait près d'un ponton du lac valait le détour. Concernant la route, je ne crois pas que les Chiliens l'aient faite, certes des passages sont très abruptes et le caillou parfois cassant, mais ils ont omis de me parler des 50km piste bien roulante sur les 120 que compte la portion.

        L'intérêt majeur est le surplomb d'une 30 Km au-dessus du lac et la découverte de ce petit lac avec les multiples îlots. Il y a aussi, le changement de climat avec effectivement la raréfaction de la végétation dense au profit de la culture fruitière, cerises, abricots dont les allées de Chile Chicon regorgent. C'est dommage qu'il manque une quinzaine de jours à la maturation complète.

           C'est d'ailleurs, à cause des cerises et de l'engouement de son festival plus exactement, que j'ai dû renoncer au bateau, ce qui va me permettre pour finir de voir les deux routes comme je l'avais émis pendant un moment et d'avoir le plaisir de partager un peu de mon voyage avec le gente du pays du « petit Jésus ».